LotharGehlhaar - Teichbauforum

Entweder betonierst Du ein PEHD Rohr hervorstehend ein und der Friese schweißt die Folie an.
Ggf. liefert der Friese Dir ein Stück PEHD Rohr....

Du kannst natürlich auch in der Wand ein "Loch" freihalten oder eine KG 160 Muffe.
Die vom Schweißer gewünschte Position der Muffe in der Wand- ob bündig oder eher ein paar cm in der Wand drin sollte Dir der Friese mitteilen.

Wenn denn hoffentlich auch 6 x KG 160 als Rückläufe verbaut werden.

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Hallo Christian,

vergiss nicht, vor dem Hinterfüllen noch eine Platte Styrodur an die Wand zu legen. Aber das hattest Du sicherlich sowieso schon geplant.


Selbstverständlich habe ich zwischen Styrodur und Erdreich eine Noppenbahn verlegt. Bei dem Quadratmeterpreis von dem Zeug eigentlich keine Frage.


Variante 2: Vor dem Betonieren während der Puzzlearbeiten wird ein 125er KG-Rohr (für einen 100er Rücklauf) einbetoniert. Später, wenn der Teich abgedichtet wird, werden die endgültigen Rohre locker durchgesteckt. Aaaaaber: Möglichst schon beim Legen der senkrechten Armierungen dran denken, dass noch ein Rohr hinein kommen soll. Dieser eine senkrechte Stab an der Teichecke hat mir wirklich viel Spaß bereitet. Denn da kommt man nicht mit einer Flex hin. Handsäge - auch nicht.
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Das ist eine Frage, die Du auf jeden Fall nicht mit uns, sondern mit dem Friesen absprechen solltest. Jedenfalls bei der Wanddurchführung.


Pfiffikus,
der im Boden auch auf das grüne Rohr gesetzt hat

Ja klar.

So wie Gunter schon schrieb...Schalsteine - Styrodurdämmung - Noppenbahn (als Schutz gegen Wurzeln).

So sah das bei mir dann aus:

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Tschüß Ekki

KG2000 ist aus Polypropylen (PP) und deine Teichverkleidung wird Polyethylen (PE).

Außerdem ist das KG2000-Rohr nur sehr dünn (2 mm).
Wenn Frank da die Folie mit seinem Extruder "ranschweißen" will (wenn das bei den beiden Materialien überhaupt geht), könnte sich das Rohr ganz schön verformen.

Die Wände der PE-Rohre sind wesentlich dicker.


Lass dir lieber ein paar Stücke von den PE-Rohren schicken, die du dann gleich in die Wand oder die Bodenplatte mit einsetzen kannst. Hinter der Teichwand kannst du dann ja mit normalen KG-Muffen weiter arbeiten, bzw im Teich dann einen KG-Winkel aufstecken um die Strömungsrichtung zu lenken.

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Tschüß Ekki

das wäre sogar kontraproduktiv und eine Schwächung des Tragsystems! So wenig wie möglich Betonierfugen anlegen.
4 Steinreihen auf einmal betonieren sind ok.
bitte daran denken die Betonierfuge immer im halben Stein anzulegen. das heißt nur so viel Beton einfüllen, dass OK Frischbeton max 10 cm unter Steinoberkante endet. außer natürlich bei der obersten Reihe.

Auf Ekkis Foto sind einige Steinreihen mit Kreuzfuge gemauert! So sollte das nicht aussehen. Steinreihen immer versetzen im optimalen Fall um einen halben Stein.

Nur für 's Protokoll: wenn die vertikalen Stäbe nur in den Frischbeton gesteckt werden, hättest Du die Bewehrung im Fundament sparen können. Die ist dann unnötig. Sie bringt effektiv nur eine zusätzliche Aussteifung, wenn die vertikalen Eisen unten ca. 20 cm um 90° horizontal umgebogen und in die Fundamentbewehrung "eingehängt" werden.
Aber das ist bei deiner Konstruktion überhaupt kein Problem. war halt nur unnötig. ansonsten vorbildliche Baustelle.

noch ein kleiner Tipp: ich habe meine Luftleitungen in PVC-U-Rohr DN25 mm in der Wand mit einbetoniert (von oben und der Seite so tief, dass ich sie mit normalen Bohrern nicht beschädige kann. Am Anfang und Ende schauen nur 90° Bögen aus der Wand. Das hat sich bei mir gut bewährt.

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noch ein paar Infos zur Isolierung:
Eine "Voll"-Wärmedämmung mit Styrodur ist dann sinnvoll und notwendig wenn du deutlich und permanent über 10 ° zuheizen willst.
Boden hat i.d.R. um die 10°, wenn du 20° halten willst, geht über die Kontaktfläche viel Wärme weg.
Die Dicke der Dämmung ist auch entscheidend. Wenn du permanente Temperaturen über 20 ° anstrebst, sollte die so dick wie möglich sein. Das lohnt sich auf Dauer und spart ne Menge Energiekosten. Wenn nur bei Temperaturschwankungen zugeheizt wird, reicht vielleicht 5 cm. Aber das kann man recht einfach mit dem k-Wert und der Kontaktfläche ausrechnen.

Wenn Du nur im Winter z.B. die Mindesttemperatur z.B. > 6° (bis max 10°) halten willst und ansonsten nicht zuheizt würde ich nur den Frosteinwirkungsbereich isolieren. Dann funktioniert das nämlich anders herum. Der 10° "warme" Boden gibt Wärme an den Teich ab (dann reicht je nach Lage häufig schon eine gute Winterabdeckung). Wenn voll isoliert ist geht das ohne zuheizen nicht.

Grundsätzlich ist eine innenliegende Isolierung effektiver als außen. Hat natürlich auch Nachteile u.a. beim Schweißen.
Weiterhin muss es eine Perimeterdämmung sein, die sich nicht vollsaugt und auch im feuchten, nassen Untergrund funktioniert (z.B. Styrodur). Weil isolieren tut immer nur die eingeschlossene Luft in den Poren. Die dürfen sich halt nicht vollsaugen was mit Styrodur nicht passiert.
Gruß Georg

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Hallo Christian,

habe bei mir auch KG2000 genommen. Das funktioniert ganz wunderbar. Frank hat einfach kurze PE-Rohre in die Dichtungen der einbetonierten KG-Rohre gesteckt.

Beste Grüße
Jörg

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Hallo,

ich habe mit dem Friesen bereits vergangene Woche das Thema durchgesprochen. Die Empfehlung mit dem KG2000 ist auch von ihm gekommen.
Ich betoniere kein PEHD-Rohr ein. Ich setze KG-2000-Muffen (Doppelmuffen) wandbündig in die Wände. Das wars. Der Frank steckt dann in die Muffe später ein Stück PE-Rohr und verschweißt das mit der PE-Folie. Fertig. Also genau so wie es auch Jorgosh beschreibt.

Ich plane mit 110er Rückläufen. Ich sehe für mich keinen Sinn die Rückläufe in KG160zu machen.

Wegen Noppenbahn... bei Styrodur würde ich das natürlich verwenden, keine Frage. Ich hatte aber eigentlich vor in der Tiefzone kein Styrodur zu verwenden. Ich wollte eigentlich nur die oberen 80cm dämmen. Also die Flachzone. Ebenso hätte ich auf dem unteren Meter im Filterhaus auf eine Dämmung verzichtet.
Und die Gründe dafür sind genau die, welche Georg so toll beschrieben hat. Bei einem Teich von über 150 Kubik bin ich wenig motiviert zu heizen. Ich möchte im Winter gerne die Erdwärme von unten nutzen. Ich möchte mir auch die Option offen halten im Winter eventuell zuheizen zu können um über 6 Grad zu bleiben, sofern notwendig.

@Georg: Danke für das tolle Feedback.

Also kann ich in den Bereichen ohne Styrodur auf die Noppenbahn pfeifen? Auch wenn das Zeug nix kost, Arbeit macht es ja trotzdem.

Grüße
Christian

Hallo Christian,

genau sind die Bereiche, in denen Du nie wieder eine Dämmung ergänzen kannst. Also musst Du heute sehr gut pokern, was Du in Zukunft wollen wirst. Besser ist, man hat, als man hätte. Aber Du wirst wohl eine weise Entscheidung treffen.

Erdwärme bekommst Du von unten durch den Boden in den Teich. Da hast Du genügend Quadratmeter für den Empfang dieser Wärme. Aber wenn Du an einigen Stellen nur 80cm Erdreich als Isolation hast, das wäre mir persönlich zu wenig, obwohl ich das, ehrlich gesagt, nicht durchgerechnet habe.


Dass Du diesen Teich im Winter nicht kuschelig warm halten möchtest, ist uns allen klar. Aber Du weißt nicht, wie sich die Zukunft entwickelt, ob Du mal tagsüber günstigen Solarstrom über haben wirst. Oder ob der Strompreis künftig über den Tag entlang schwanken wird, je nach Angebot von Energie im Netz. Du weißt nicht, ob Du oder Deine Nachbarn in den kommenden Jahrzehnten Erdwärme für eine Wärmepumpe nutzen möchten. Wir hatten hier im Forum schon einen Fall, dass dadurch der Teich des Nachbarn ordentlich ausgekühlt worden ist. Aus diesem Grunde musst Du gut überlegen. Ich habe es nicht umsonst mit einem Pokerspiel verglichen. Und Dein Einsatz wäre der Preis für ein paar Quadratmeter Styropor und Noppenbahn.


Pfiffikus,
der nach aller Abwägung die Seiten bis runter mit 40mm Styrodur gedämmt hat

Bei mir wurden auch alle Rohre in KG bis zur Teichwand verlegt. Da mein Teich Voll Isoliert ( 6 cm ) ist hatte ich von der Muffe bis zur Folie 6 cm Platz wo dann Frank die PE Rohre einsetzen konnte.
Die Isolation hat das verschweißen sehr gut überstanden

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Mein Teich:
https://www.youtube.com/watch?v=bQ380gUdcew&t=0s
Mein Filter:
https://www.youtube.com/watch?v=tOKGC3X1-Ak&t=0s